Pruebas de cámara en digital IV: Pruebas de foco


Dedicado a aquellos que habeis llegado a esta web pensando que efectivamente, el foquista entrena focas...BRA-VO ..

Dedicado a aquellos que habeis llegado a esta web pensando que efectivamente, el foquista entrena focas…BRA-VO ..

Hoy en dia, muchos ayudantes de cámara miran el mini monitor de cámara para hacer foco. Esto nunca se debería hacer , pues irremediablemente y como todos sabemos , se “llega tarde”…es decir, enfocas según percibes que empieza el desenfoque durante una acción o movimiento.  Siempre he dicho que puede haber excepciones;  Por ejemplo super teles y a “Cazar”,  sin saber que es lo que ocurrirá o donde se moveran los personajes. Si no vamos a “cazar” , y hay relativamente tiempo para trabajar se ha de hacer siempre sobre marcas, u “ojímetro”.

Para todos aquellos que utiliceis sólo el monitor de cámara para enfocar, no tiene sentido seguir leyendo más abajo ni hacer este tipo de prueba. Ya que os dará igual que las marcas no coincidan en la lente. Y ojo, que respeto esto eh ¡ No todo el mundo puede trabajar con foquistas, bien por presupuesto, bien por el tipo de trabajo y sensor  utilizado( ENG, documental, Tv..)

¿Que ocurre si las  marcas que tenemos en la lente nos están engañando? Pues, sencillamente.. que estamos vendidos.  Por eso, es importante salir con la certeza de que donde ponemos el foco coincide con la realidad de donde se enfoca.

EFECTO: En una sala de  visionado de 35mm , durante el telecine; desenfoque del 80 % de los planos , cara de sorpresa del foquista  y muescas de dolor de todos los que se estan cagando en el foquista cuando lo ven en pantalla grande.

En digital,…hay que ser muy burro para no darte cuenta del error después de un par de dias…

CAUSA: Las marcas de foco de la óptica no se corresponden con lo que deberian al enfocar sobre un punto concreto previamente medido. Es decir..enfoco a un personaje  situado a 2m , pongo el foco de la lente a 2m y aun así esta desenfocado , “suave”, “rascado”, etc..

QUIEN HA DE HACERLAS?: El ayudante de cámara en chequeo. Asimismo, durante la producción si percibe que puede tener problemas. Tendremos especial cuidado durante los transportes, y tipos de rodajes con exceso de vibraciones o golpes bruscos ( acción, camara car, ..)

Hay una gran diferencia entre ser el foquista de mar adentro y el exorcista.....

Hay una gran diferencia entre ser el foquista de mar adentro y el exorcista…..

PORQUE?: Porque mola mucho irse a casa tranquilito después de una dura jornada enfocando actores infames que no paran de moverse…hay que tener especial cuidado con los que tienen el llamado “baile de San vito“, esos, son muy chungos, pues no suelen parar en marcas. Los reconocerás porque suelen babear, y recuerdan bastante a Linda blair en “El exorcista”.

Volviendo a la causa,.. tecnicamente se produce porque el plano focal de la lente no coincide con el del sensor ( o negativo). Está desplazado más o menos micras respecto a este y se conoce como descolimado o back focus en cine digital. Puede ocurrir que la cámara sea la responsable, aunque es más dificil que ocurra. Buen ejemplo de ello son las cámaras que usan Prisma dicroico. Os dejo con una respuesta del mítico Rafa Roche en el foro ACTV de hace hace unos añitos para entender el fenómeno: AQUI

En las pruebas que se hacian para 35mm , se ponia una carta de foco a 1m de la cámara “clavado” y se rodaba. Luego, se volvia a rodar pero  desmontando el foco 1cm por arriba y abajo  hasta tener dos  referencias ; 1,1m (+1cm por arriba)  y  0,99m (-1 por abajo) con los que comparar con el 1m teoricamente “OK” en pantalla grande y valorar si alguna óptica estaba mal. Si asi era, un técnico de la casa de alquiler mediante shimms y un colimador,  compensaba esa discrepancia con la montura u óptica/s.

Si vamos a trabajar con una cámara de cine digital,   tengo mis dudas, de si es necesario hacer la prueba que se hacia para ver esta divergencia en pantalla grande como cuando rodabamos en 35mm. Creo que con un buen monitor más o menos grande se puede ver si existe algún problema. Incluso con un viewfinder con peaking, focus assist, etc…se puede ver con garantías.Yo suelo usar el detalle del monitor al máximo para ver si el enfoque es correcto. Aunque me este engañando el exceso de recorte, es muy evidente donde está el foco en ese momento. Ya digo, con un buen monitor de HD de 14″ a 24″ es más que suficiente.

"Deconstructing Harry" de Woody Allen. El sueño de cualquier foquista.

“Deconstructing Harry” de Woody Allen. El sueño de cualquier foquista.

COMPROBACIÓN

Si sobre monitor es muy evidente que el foco está mal , no hace falta hacerla. Directamente hacemos el B.Focus nosotros mismos a la cámara o se lo pides a un empleado de  la casa de alquiler. Si es una óptica concreta del juego,  o nos la habrian  de cambiar o nos la habrian de “colimar”.

La siguiente prueba tendria sentido si vamos a acabar en pantalla grande o tenemos una duda siendo, “muy puristas”. Es decir, que no vemos claro que a 1m está del todo Ok…si, pero no….

Ya digo, aunque podamos hacerlo , hoy en dia es suficiente con que enfoquemos todas las ópticas a 1m ( salvo excepciones con Teles) y lo valoremos sobre o un buen monitor HD de alta resolución.  Para aquellos que quieran hacer la prueba llevada a cine digital podriamos hacer lo siguiente;

-PASO 1:Colocamos la cámara a 1m de distancia de una carta de enfoque. Medimos con laser o decámetero / metro y nos aseguramos que del plano focal de la cámara, normalmente marcado en cámara hay exactamente 1m hasta la carta de foco. Siemens por ejemplo

-PASO 2:Empezamos con la lente más angular y acabaremos con la más tele. Siempre usando el máximo de resolución que permita la cámara y por supuesto el diafragma todo abierto . Sin filtros, sin entradas de luz.. ajustamos las condiciones de luz a la carta de foco.

-PASO 3: Enfocamos  a 1m , identificamos con claqueta especificando que el foco está a 1m / OK.  Obviamente ponemos en claqueta ajustes de cámara y la lente que estamos probando. Grabamos

-PASO 4:Grabamos ahora con el foco a 0,99 cm, pero seguimos estando físicamente a 1m de distancia ,siempre. Identificamos en claqueta que estamos a 0,99 ( -1). Grabamos un par de segundos

-PASO 5:Grabamos ahora con el foco a 1,01  m,  -seguimos estando a 1m de distancia- a la carta . Identificamos en claqueta que estamos a 1m y 1 cm ( +1). Grabamos un par de segundos

Imagen 290

-PASO 6: Lo hacemos con todas las ópticas que tenemos. Con los super teles tendreis que ir más atrás de 1m, pues el foco mínimo suele estar más alejado. Especial atención a los zooms.

-PASO 7: Procesamos las imagenes y sacamos un Still o frame a la máxima calidad , ya sea TIFF o similar. Abrimos los tres archivos en Photoshop o un programa similar y comparamos la nitidez de los tres ampliando al 50% , 75 %  , 100%,… Si se ve mejor el foco por encima o debajo de 1m, es que tenemos un “Brownie”.
En el caso de que sea así, debeis corregir el back focus vosotros mismos siempre y cuando, la cámara lo permita. En principio casi todas te lo dejan hacer , a excepción de Arri Alexa o Black Magic Camera, las cuales han de ser colimadas en la casa de alquiler o directamente  a través del fabricante.
No obstante es un ajuste de paciencia, pero que todos deberiais saber hacer con la cámara que esteis rodando.  La casa de alquiler os puede salvar en un momento puntual, pero si.. ¿viajais fuera?
En anteriores post, hemos hablado de como corregir una lente respecto a cámara o una cámara en si respecto a un juego de ópticas. Os dejo AQUI el Link.

Foquista especializado en cine digital & pirado por los ac/dc y Maiden.

Foquista especializado en cine digital

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