TUTORIALES 2: FLARE IS IN THE AIR

Siguiendo esta apasionante serie de tutoriales , hoy vamos a explicar el fascinante mundo de los «Flares», también llamadas entradas de luz a cámara. Como veremos, es responsabilidad del Ayudante de cámara cortarla, siempre y cuando el director de fotografía así lo vea oportuno.

Pero, ¿Qué es y que provoca el «Lens flare»?

«Flare», es una palabra de origen anglosajón, la cuál podriamos traducir como «llamear» ( imaginad un lanzallamas).
Técnicamente, es aquel haz de luz externo e incotrolable que no se refracta correctamente hacia dentro de la lente provocando una serie de distorsiones en la imagen. Puede estar provocada por una serie de factores, como son una intensa fuente de luz , el sol, proyectores con potencia situados en contraluz, o brillos intensos de cualquier indole
Normalmente estos factores, no forman parte de la imagen que estamos encuadrando, aunque puedan estar dentro de él, por motivos estéticos o artisticos.

Tipos de Lens flare

Dependiendo del angulo de cámara o intensidad de la fuente de luz, podemos encontrarnos con una suave entrada de luz o con artefactos de imagen.

clásica entrada de luz que «vela» la imagen

Una entrada de luz suave sin artefactos visuales puede provocar que se nos levanten los «negros» de la imagen, ofreciendo así una imagen lavada, sin contraste y desaturada.. Es conveniente cortar este tipo de entradas en rodaje, aunque es cierto que en postproducción podemos compensarla de alguna manera resituando niveles. Hay que tener especial atención en cámaras con sensores CMOS , que trabajen con curvas Log agresivas, como es el caso de ARRI ALEXA, pues la suma de los dos factores , nos pueden traer complicaciones a la hora de resituar el contraste.

En las entradas de luz duras, se pueden formar los clásicos aros o anillos en fila que atraviesan la imagen. Estos, estarán condicionados por el movimiento de cámara y angulación. También el uso de zoom o angulares potenciará más o menos el efecto flare, e incluso, la mecánica del diafragma determinará la forma de los aros ( pudiendo ser hexagonales por ejemplo)

Sol en cuadro y efecto «llamarada» con artefactos

¿Hay que cortar siempre la luz a cámara?

Aunque se pueden evitar los flares variando el encuadre o usando ópticas menos angulares, el motivo de este tutorial es el de cortar esta entrada de luz, siempre y cuando sea necesario ,ya que en muchas ocasiones , el flare puede ser algo buscado.

Por regla general yo suelo tapar todas las entradas de luz, tanto las suaves como las que provocan artefactos. Ante la duda, mejor asegurarse, ya que es importante mantener el nivel de contraste correcto.

No obstante, hay ocasiones en que se buscan adrede los «Aros o llamarada» por parte del DOP, por lo que , él debería avisarnos de que se está buscando precisamente eso como parte de la fotografía.

Es el caso de largometrajes pioneros en «Flaerismo», como Star Trek o Easy Rider, en los que se utilizaron ópticas anamórficas, que formaban la clásica linea azulada en los puntos de luz más intensa ( faros de moto, estrellas,..) debido a su propia estructura de combinación de lentes internas.

Por lo tanto, a la pregunta; Si, aunque con excepciones.

Flare típico de ópticas anamórficas

¿Quién ha de cortar la luz?

El ayudante de cámara, siempre. Aunque si contamos con un maquinista, teoricamente, será él quien lo haga o te lo proponga. Muchos eléctricos, si tienen tiempo también te ayudaran a hacerlo.
Tened en cuenta que normalmente son ellos los que lo provocan el flare con los proyectores en contra ( bajo ordenes del DOp claro esta..), por lo que deberian ser los primeros en darse cuenta. Además, tienen herramientas especificas y diseñadas para hacerlo: Las banderas.

Herramientas para cortar luz de cámara

En primer lugar, vamos a construir la casa por la ventana. Dando por supuesto que estamos en un rodaje con unos mínimos, hemos de tener un parasol portafiltros. Es muy importante que no entre luz a través de los compartimentos entre filtro y filtro. Sobretodo, cuando estamos en exteriores dia y en especial , cuando tenemos el sol cenital apretando con todas sus fuerzas. Estos hazes de luz pueden provocar entradas al rebotar sobre los filtros e irse hacia la lente.

Para evitar esto, basta con colocar cinta de cámara sobre todo el parasol ( cuando hay filtros claro) o bien, un trapo, tipo braga que envuelva toda la estructura.

«Braga» cubriendo el parasol

Una vez dicho esto, paso a explicar las diferentes herramientas que tenemos para evitar los flare:

Parasol con Viseras

El propio parasol nos ayudará en muchas ocasiones, pero en otras, hemos de ayudarlo con el uso de las viseras. Superior y dos laterales. Es el método más rápido, efectivo y seguro, siempre y cuando trabajen, ya que por mucha visera que llevemos, si vamos con un 16mm, poco van a hacer. A mi me gustan, porque no hay que estar pidiendo banderas que pueden ralentizan nuestro trabajo e incluso pueden molestar en set. Si por espacio podemos usar las viseras, son lo ideal. Mucho ojo con ellas, pues pueden «cachearnos», es decir sombrear la imagen y ni tan sólo darnos cuenta, ya sea por empane o por el tipo de fondo o decorado. A veces provocan un pequeño degradado. Lo ideal para asegurarse que no entran es mirar por el visor, o colocar una pequeña linterna alumbrando a nuestro dedo mientras lo pasamos sobre el borde de la visera o parasol, aunque para mi, la forma más efectiva es usar un monitor forma de onda o histograma. Siempre y cuando contemos con él, o la cámara incorpore uno, podemos fijarnos en la forma de onda e ir subiendo o bajando las viseras. Si la visera sombrea, veremos una caida en los bordes de la forma de onda o una variación en los picos del histograma. Es muy gráfico.

Parasol con viseras superior y lateral

Parasol y «catches»

Los catches son plásticos rectangulares de aspecto 1.85, 1:77, etc..con una abertura en el centro que al ser colocados en su parasol correspondiente, sólo deja pasar la luz que forma parte de la imagen. Hay Directores de foto, que no les gusta, sobretodo en los «Catches» más tele, como el 85-135mm, ya que según unos puede distorsionar la imagen y según otros quitar luz.

A m personalmente me encantan, aunque siendo consecuentes, sólo trabajo a partir del «Catch» del 35-40mm y suelo preguntar al DOP si puedo colocar el más tele ( 85mm-180mm).

A nivel anécdota, si que es cierto que en un rodaje con un 85mm Master Prime y una Arri Alexa , tuvimos que quitar el catch del 85-180mm, pues distorsionaba el desenfoque de los puntos brillantes de la imagen cortandolos . Me imagino que esta relacionado con el tipo de sensor, diafragma que llevabamos ( T1.3), optica, cantidad de luz y dirección de luz.
De todas forma, me quedo con ellos por la rápidez y efectividad que te ofrecen para evitar flares o imagen velada.

Chapa Kremer o French Flag

Una plancha de metaaaal ¡ unido a una especie de cordon umbilical de acero maleable. Podemos llevarnos donde queramos la plancha alrededor del parasol para cortar la luz. Aunque no suelo utilizarlas, son útiles para aquellos angulos que las viseras del parasol no pueden cubrir, bien porque se ven o bien porque estamos utilizando una de las otras tres viseras y ya no nos deja trabajarla correctamente.
La kremer, es útil para planos fijos en tripode, pero no para cámara en mano o steady.

Kremer o bandera francesa

En grauluminotecnia podeis comprarlas. Alfons Grau , un amigo y seguidor del blog os atenderá de la mejor forma.

Bandera

Las clásicas banderas de rodaje que llevan los eléctricos. Normalmente se las pedimos a ellos, y, o bien te la colocan o bien te la dejan para que lo hagas tú mismo. Yo las suelo colocar a una distancia media entre la cámara y la fuente de luz, pero en función del plano, la podremos poner justo al lado del foco o pegada a cámara. Nunca quitandole luz al personaje o motivo que está iluminandose por supuesto. Nos ayudaremos de un ceferino para colocarlas.

En planos con movimiento, como por ejemplo un travelling, es probable que se vuelva a descubrir la fuente de luz que hemos tapado, con lo que lo ideal es colocarlas siempre que podamos en el propio Charriot o dolly. Otras veces será un electrico con la bandera a mano el que vaya acompañandonos durante el movimiento.

Una recomendación es, que cuando acabemos el plano, devolvamos la bandera a nuestros queridos amiguetes del departamento electrico de forma rápida.

Un maquinista también nos echará una mano si estamos muy liados contando chistes y esas cosas que solemos hacer los freaks de cámara.

Viseras de cinefoil o carton negro

Funcionan de forma similar que las viseras o french Flag.
En el caso del cinefoil, es recomendable tunearlo en los bordes con cinta de cámara, pues es muy cortante.

Con carton negro u otro forrado de «Cinefua», nos podemos hacer dos viseras laterales y una superior, por si no contamos con las viseras originales de cámara. Son útiles para cámara en mano o steady , ya que no pesan y los operadores lo agradeceran.

El cinefoil, es algo que deberiamos llevar siempre en nuestra maleta ,aunque ¡ En la mayoría de las ocasiones se lo pidamos a los electricos ¡.

Podeis envolveros con cinefoil y simular el efecto carbonita Han solo.

Para acabar, un truco interesante cuando rodamos con velas , ventanas con altas luces y términos en el interior, etc.. que provocan dobles imagenes , es el de mover los filtros o parasol inclinandolos ligeramente dentro de la estructura del portafiltros , siempre que este nos lo permita. Esto es algo muy común al combinar varios factores como varios filtros, ópticas suaves como las 2.1 y sensores CMOS. Si no se arregla , lo mejor es hacer una «margarita» pegando los filtros directos a la óptica para así facilitar la refracción óptica hacia el sensor.

Doble imagen provocada por las velas

Esperando que sea de su agrado, se despide un humilde colaborador y firme colega de todos ustedes. Sin más;

Gabi Garcia

PD: Ah si, por cierto, olvidaos de todo lo que os he dicho aqui arriba si trabajais con Pol….le encantan los flares.